Небольшой городок Чудово раскинулся на северо-западе Новгородской области по берегам реки Ке-рести — левого притока былинного Волхова. История Чудова уходит в далекие времена. А название его связывают с племенем «чудь», когда-то заселявшим южные берега Финского залива. Отдельные селения чуди доходили до реки Керести. Некогда ямское село на тракте Петербург — Москва, а с открытием в 1851 году Николаевской железной дороги — станция, позднее рабочий поселок, теперь Чудово — один из промышленных центров Новгородской области, крупный железнодорожный узел.
 С появлением железной дороги чудовские крестьяне лишились своего основного ямщицкого промысла. Земля кормила плохо. Болотистая, неплодородная глинистая почва, суровый климат: ранние холода, оттепели зимой, частые градобития — все это было причиной убогих урожаев, да и земли у крестьян было мало. И крестьяне нищали, влачили полуголодное существование. Одни, чтобы вырваться из нужды, уходили в Петербург на заработки, другие подкармливались дарами леса. В лесах и болотах Новгородской губернии было много грибов и ягод и изобилие дичи и зверя. Это были прекрасные места для охоты. И многие местные крестьяне ради заработка становились егерями.
 Этот чудовский край Некрасов хорошо знал и любил. Здесь в 1871 году он приобрел дачу. Знакомство поэта с чудовской округой началось еще задолго до покупки дачи, на заре 50-х годов. Будучи страстным охотником, Некрасов стремился вырваться сюда. Поездки в Ярославскую губернию требовали много времени, и Некрасов с появлением «чугунки» все чаще выезжает на охоту в чудовские места, где он арендовал охотничьи угодья.
 Охота для поэта была не только отдыхом, но и способом близкого знакомства с крестьянами и их жизнью. «Охотник и поэт слитно и нераздельно жили в Некрасове», — вспоминает его сестра А. А. Буткевич. Богатый материал для размышления о судьбах народных давала и «глушь новгородская».
 «Я охотился по железной дороге, — пишет в 1852 году Некрасов И. Тургеневу, — эта дорога как будто нарочно пролегает через такие места, которые нужны только охотникам и более никому: благословенные моховички с жидким ельником, подгнивающим при самом рождении, идут на целые сотни верст — и тут-то раздолье белым куропаткам... (...) Унылая сторона, бедная и невероятно дикая». Слова Некрасова об «унылой стороне» словно первые, начальные «заготовки» для стихотворения «Пожарище». «Каждый подрядчику должен остался...» «Грабили нас грамотеи-десятники...» По доносам приказчиков и десятников офицеры корпуса жандармов отдавали сотни жестоких приказов. Однажды в чудовской деревне Бор-ки было подвергнуто экзекуции 80 землекопов, которым «всыпано по 80 розг». Некрасов хорошо знал эту деревню, в окрестностях которой он часто охотился. И появилась в стихотворении горькая строчка:
Секло начальство, давила нужда...

 Во всех энциклопедиях мира упоминается знаменитое Мертвое море, вода которого настолько солона, что в нем практически невозможно утонуть. Но мало кто знает, что и в нашей стране есть озеро, по солености не уступающее своему известному собрату.
 Это озеро находится в Тувинской АССР и называется Дус-Холь, что в переводе с тувинского и значит — «соленое озеро». На его поверхности может лежать даже человек, совершенно не умеющий плавать, горько-соленый рассол (рапа) с высоким содержанием брома не позволит телу погрузиться в воду.
 Озеро обладает и еще одной необычной особенностью: в придонном слое вода значительно теплее, чем у поверхности. Это явление называется геотермией.
 Врачи считают, что по лечебным свойствам воды, микроклимата степного района, в котором расположено озеро, Дус-Холь не уступает знаменитому крымскому курорту Саки.

 Прошел целый месяц, как отгремела Февральская революция, и наконец, в теплый весенний день 27 марта 1917 года, В. И. Ленину удалось вырваться из Швейцарии, где он провел последние годы эмиграции. Дорога была не близкой. Шла война, и возглавляемой Лениным группе политэмигрантов пришлось добираться в Россию кружным путем через Германию и Швецию. Остался позади Цюрих, последние рукопожатия друзей и проклятия недругов. И вот за окнами обладающего правом неприкосновенности вагона — Германия. Здесь на всем лежала печать войны. Маленькие городки и села казались давно покинутыми. На начинающих зеленеть полях — одинокие фигурки женщин и детей. Миновали Франкфурт-на-Майне, Эрфурт, Гале, и везде на перронах, где раньше шумела пестрая толпа, серый мышиный цвет солдатских шинелей, усталые, изможденные лица.
 «Ильич прав, — говорили между собой попутчики Ленина, — чтобы добиться мира и покончить с голодом и разрухой, нужна мировая социальная революция, и как можно скорее»

 Неподалеку от Ленинграда Карельский перешеек с запада на восток пересекает река Вуокса (от финского vuoksi — прилив, поток, течение). В старинных русских летописях она называлась Воксой, Вокшей. Свое начало река берет в Финляндии, вытекая из озера Сайма. Здесь, неподалеку от границы с СССР, река образует живописный водопад Иматру, после чего бурный водный поток попадает в узкое гранитное ложе. Вуокса впадает в Ладожское озеро двумя рукавами, удаленными друг от друга на довольно значительное расстояние. Северный рукав — Кякисальми (финское — Кукушиный пролив) соединяется с Ладогой около города Приозерска, а южный через протоку Бурную впадает в озеро к югу от Приозерска, Длина реки 165 километров.
 Ученые предполагают, что в далекие времена здесь была протока, соединявшая Ладогу с древним Литориновым морем.

 Сверху кажется, что самолет делает посадку среди стеклянных крыш бесконечных теплиц. Так выглядят затопленные квадраты рисовых полей, уходящих к самому горизонту. На севере страны одни делянки пустовали, другие зеленели молодыми побегами. На юге же вовсю шла уборка нового урожая. Асфальтовые ленты дорог были сплошь засыпаны просыхающим зерном. Здесь трудно найти клочок сухой земли, и крестьяне прилегающих к автострадам районов обмолачивают рис и сушат зерно на горячем полотне дорог. Осадки выпадали все реже и реже: сезон дождей завершался. Вода в Красной реке и Меконге еще свивалась мутно-коричневыми жгутами, однако сила ее шла на убыль. Природа и люди готовились к встрече бархатного сезона.
 Сегодняшнему Вьетнаму 40 лет. Возраст, прекрасный во всех отношениях, — расцвет физических и духовных сил, счастливая пора творчества и созидания, претворения в жизнь самых дерзновенных мечтаний.
Именно этому всеми средствами хотели помешать «поборники» демократии и прав человека. Детство моих вьетнамских сверстников, ровесников Августовской революции, отняла семилетняя война с французскими оккупантами, отрочество и юность прошли в борьбе с американскими агрессорами и их марионетками. В Ханое я встретился с группой молодых прозаиков и поэтов. Те Хань, член правления Союза вьетнамских писателей, большой поэт, известный и в Советском Союзе, представляя их, прежде всего отметил, что начали они писать в годы войны США против Вьетнама. Почти каждый принимал участие в освободительной борьбе, не помышляя вначале о писательской стезе.
 «Вьетнамцы — нация поэтическая, — говорила Фан Ньян. — С малых лет писала я стихи, для себя, конечно. Когда американская авиация начала бомбардировку страны, мы с подругами поступили в ударный отряд помощи фронту. Помогали восстанавливать дороги, уничтожать неразорвавшиеся бомбы, выполняли другие задания. Там я встретила девушку очень интересной судьбы. До прихода в отряд она была монахиней. Война пробудила в ней патриотические чувства. Она стала героиней моей первой опубликованной поэмы «Большая любовь». Вместе с ней и я вошла в литературу».

 Афганистан... Страна величественных, выжженных солнцем гор и цветущих долин, ослепительно синего неба и мрачных, сырых ущелий, современных жилых кварталов и древних крепостей. Широко раскинувшаяся в самом сердце Азии страна, занимающая площадь, равную Франции, Нидерландам, Бельгии и Дании, вместе взятым, населенная 15 миллионами свободолюбивых, гордых людей, говорящих на 30 различных языках, но имеющих общую цель — победить в борьбе за новую жизнь, за счастливое будущее для своей родины. Народ Афганистана, взявший в апреле 1978 года власть в свои руки, был един в стремлении сломать прогнивший строй, освящавший феодальную отсталость, засилье помещичьего землевладения, давление иностранных монополий, эксплуатацию рабочих и крестьян, нищету, безграмотность, племенную и национальную рознь — все, что мешало естественному развитию страны.
Борьба эта продолжается и сегод ня. Однако, ведя наступление на пережитки феодализма, афганцы, свято чтущие древние культурные традиции своего народа, любовно сохраняют ценнейшее наследие, оставленное им предками. Это памятники искусства: чудом уцелевшие в бесчисленных войнах крепости, мечети и дворцы, старинная живопись, уникальные по колориту и тонкости исполнения миниатюры старых рукописей, древние статуи, высеченные в скалах Гиндукуша на заре человеческой истории. Более того: победа Апрельской революции вдохнула в традиционное искусство новую жизнь, впервые сделала его доступным для народа, обогатила современным содержанием.
 Исторически Афганистан располагается на стыке трех великих культур древности — иранской, индийской и китайской, а это не могло не сказаться на его искусстве. Через Афганистан шел знаменитый «шелковый путь», и везли по нему не только шелк, пряности и слоновую кость, но и предметы искусства из Китая, Индии, Цейлона, Бутана и других далеких и близких стран. В обратном же направлении устремлялся со времен античности поток разнообразнейших произведений живописи, скульптуры, графики, прикладного искусства, созданных мастерами Греции, Рима, Египта. Часть их, оседая в лавках местных торговцев, широко распространялась среди населения, служа образцом для афганских художников. Но было бы ошибкой считать, что мастера слепо копировали чужеземные шедевры. От поколения к поколению переходило лишь то, что отвечало представлениям афганского народа о красоте. Так возникал драгоценный сплав многих искусств воедино, и процесс этот не искажал, но обогащал местную, афганскую традицию, приобретавшую со временем все большее своеобразие.

 В индийском городе Мадрасе среди множества парков есть и <3меиный парк». Его питомцы размещаются в хорошо оборудованных вольерах, в специальных бассейнах за стеклянными ограждениями. Всякого, кто входит в парк, встречает надпись: «Не убивайте змей!». И посетителю дают понять, что дело тут не в милосердии, а в понимании того непреложного факта, что змея, как и другие представители земной фауны, — необходимое звено в вечном, сбалансированном круге жизни.
 В мире 2500 видов змей, в Индии — более 250. Они служат человеку, уничтожая грызунов и давая материал для ценнейших лечебных средств. Вот почему великолепная королевская кобра длиной 18 футов, вызывая холодок вполне понятного страха, невольно внушает и уважение к себе: она нужна человеку.
 Учреждение «Змеиного парка» в штате Тамиланду — одна из мер индийского правительства по охране и изучению животного мира. Средства, необходимые для его создания, были предоставлены государством.

Когда слышишь или читаешь слово фьорд, мысленно переносишься на север Европы в страну фьордов — Норвегию. Однако природа в районе Средиземноморья, а точнее, в южной части Адриатики сделала исключение.
 В результате затопления рельефа образовался единственный на юге Европы фьорд под названием Бока Которская («бокаэ — «бухта>, названа по самому крупному городу в ней — Котору).
 Адриатическое море перед бухтой самое широкое — 211 километров, однако и этой ширины как будто ему оказалось мало. Оно врезалось через три узких прохода в глубь материка и образовало четыре красивых залива: Херцегновский и Тиватский составляют внешнюю часть бухты, Которский и Рисанский — внутреннюю.
 Высокие горы Орьен (1895 метров) и Ловчев (1749 метров) и многочисленные горные вершины (до 1300 метров) не позволили морю углубиться больше чем на 40 километров. Протяженность береговой черты всех заливов и узких проходов составляет 106 километров.
Горы, окружившие Боку с севера и запада, защищают ее от холодных ветров и способствуют мягкому и теплому климату вдоль ее берегов.
 Бока Которская по своей красоте, роскоши и разнообразию рельефа представляет собой один из самых интересных уголков Балканского полуострова. На побережье Боки Которской природа создала хорошие условия для проживания людей с самых ранних времен. Благодаря теплому климату, обилию средиземноморской флоры и фауны этот край был заселен давным-давно.
 С древнейших времен на территории Боки жили иллирийцы. Они владели краем до II века нашей эры. Затем римлянам удалось покорить Иллирийское государство и завладеть бухтой. Пятивековое господство римлян привело к изменению национального состава населения Боки: ее заселяли теперь романизированные иллирийцы, исповедующие христианство.

В детстве я взахлеб читал записки путешественников. Конечно же, и сам мечтал отправиться с какой-нибудь экспедицией в джунгли Амазонки, в Гималаи или на Северный полюс. Увы, с годами та детская страсть поутихла, и я занялся делом, далеким от романтических приключений. Я стал учителем.
 И все же судьба оказалась ко мне благосклонной: я совершил путешествие. Длилось оно два года. Ровно столько вместе с другими советскими учителями я работал в Африке, в Республике Замбии, обучал замбийских детей математике и физике.
 Краем Замбези называют иногда эту страну — знаменитая река Замбези 1000 километров петляет по ее территории. Замбези и дала название стране.

 В аэропорту замбийской столицы сияет огромная, выкованная из меди карта Африки. Журчит фонтан, отделанный медными брусками. Весь первый этаж — сплошь магазинчики с медными сувенирами. Гигантские светильники из меди будто сосульки застыли на потолке и на стенах. Медные чеканки на фронтоне здания... Иногда ловишь себя на мысли, что весь аэропорт медный — слеплен из гладких, рифленых, чеканных красно-желтых полосок. Вот так, медью, встречает Лусака своих гостей. И медью приветствует, куда бы они ни зашли.
 Украшение Лусаки — здание ФИНДЕКО, государственной корпорации финансового развития. Фасад здания выложен медными пластинками. Тысячи пластинок...
 В солнечный день тысячи зеркалец пускают зайчики окрест ФИНДЕКО.

Если захотите узнать, где в столице «медной державы» больше всего меди, первый же встречный не задумываясь назовет Кайро роуд.
 Кайро роуд — Каирская улица — главная улица Лусаки. Как улица Горького в Москве или Невский проспект в Ленинграде.
 На главной улице Лусаки торговцев больше, чем муравьев в муравейнике. Прямо на тротуарах ремесленники раскидывают свои лотки и скатерки с поделками. Сквозь горы медной мишуры едва проглядываются фигурки из слоновой кости, маски из знаменитого черного дерева, нитки украшений из малахита, аметиста, изумруда... Купить просят настойчиво и уж расхваливают, расхваливают, расхваливают товар, что не устоишь...

 Медный пояс — такое же знаменитое в Африке место, как Рур и Силезия в Западной Европе или Детройт в Северной Америке. Медный пояс — это индустриальное сердце Замбии.
 Рассказывают, что много лет назад на месте нынешних рудников, заводов и городов Медного пояса простиралась дикая саванна. Тысячи антилоп, стада слонов и жирафов, полчища львов, шакалов, носорогов топтали эти земли.
Отменное место было для охоты.
 Однажды один из охотников остановился на привал у подножия какого-то холма. Его внимание привлекли лежащие повсюду камни с золотистыми искрами. «Не золото ли это?» — подумал охотник. Он захватил камни с собой и показал их знакомому геологу.
 Камни оказались не менее ценным минералом, чем золото, — медным колчеданом.

 Лишь только минуешь город Каб-ве по автостраде Лусака — Ндола, по обе стороны от шоссе начинают попадаться рядки велосипедов.
 Велосипеды необычные. Сделаны они из алюминиевой проволоки. На десятки метров тянутся иногда «стоянки» алюминиевых велосипедов — от крошечных, размером со спичечный коробок, до великанов, которые вполне бы мог «оседлать» 5—6-летний ребенок. Только ездить на таких велосипедах нельзя. Не рассчитаны они на езду.
 Появившись впервые лет десять назад, алюминиевые велосипедики понравились туристам.
 Сейчас они стали такими же традиционными сувенирами, как поделки из меди. Нигде, кроме Замбии, не делают в Африке алюминиевых велосипедов.
 Ну а в Замбии велосипедных дел мастера живут в Медном поясе. Алюминиевые велосипедики тоже примета Медного пояса.

 Люди здороваются по-разному. Одни пожимают друг другу руки, другие обходятся кивком головы, третьи вскрикивают что-то вроде «Привет!» или «Салют!», четвертые хлопают по плечу, пятые... В общем, культа из приветствия мы не делаем. Здороваемся как придется.
В Африке все наоборот.
 В Африке приветствия — это целый ритуал.
 Своя процедура «здорования» у чиновника с подчиненными, у человека имущего с бедняком, у мужчины с женщиной, у детей...
 Посмотришь иногда, как здоровается замбиец, и многое о нем узнаешь.
 Жаркий полдень. По обе стороны от шоссе снуют люди.
 Полная женщина в ярко-красной одежде не спеша возвращается с базара домой. На спине посапывает подвязанный полотенцем малыш. На голове — плетеная корзина с покупками.

Этот вопрос я слышу каждое утро. Каждое утро в любую погоду нашу улицу обходят двое босоногих мальчишек лет тринадцати-четырнадцати и спрашивают одно и то же: «Нет ли работы?» Получив отказ, идут к другому дому, стучат в дверь...
 Их все знают. К ним давно привыкли. Зовут мальчишек Пит и Грег. На них — шорты лилового цвета и футболки, рваные и застиранные. Мальчишки приходят в наш городок издалека и весь день бродят в поисках работы. Авось повезет.
 Но везет редко. У людей с достатком есть садовники, а бедняк в хозяйстве обходится собственными руками. От случая к случаю Питу и Грегу перепадает вскопать чей-нибудь огород, выстирать белье или выкосить траву вокруг дома. Заработка едва хватает на хлеб.

 — А ншиму вы умеете готовить? — спросил меня однажды учитель-замбиец Готфрид Гондве, когда мы шли с ним из школы домой.
 Увы, прожив в Солвези полгода, я не только не умел готовить — не пробовал ншимы! Хотя наслышан был о ней немало.
 Гондве даже расстроился, выслушав мои путаные оправдания.
 — Это же известное блюдо! Даншимой половина Африки питается, представляете? Неужели вам неинтересно?..
 — Интересно, конечно, — горячо уверил я Готфрида.
 — Раз так, приглашаю отведать! — обрадовался он,— Идемтеко мне. На ншиму!
 Гондве жил с 12и летним братом Фредом, учеником нашей школы.
 — А ну-ка, Фред, свари нам ншиму, — распорядился Готфрид, лишь только мы переступили порог его дома. — Да покажи гостю, как все это делается...
 Во многих замбийских семьях дети слывут отменными поварами, потому я не удивился просьбе Гондве-стар-шего. Пристроившись на табуретке в углу кухни, я стал наблюдать за Фредом.

 О негритянских племенах пигмеев, которые живут в дебрях Центральной Экваториальной Африки, ученым давно известно. Но вот что в тех краях обитают карликовые представители фауны, удалось установить только теперь одной из зоологических экспедиций.
Исследователи обнаружили в джунглях стадо слонов-пигмеев, ранее совершенно не известных науке. Рост самого крупного из них — 74 сантиметра. Вес около 60 килограммов.
 До этого времени считалось, что зоологами изучены все виды слонов: азиатские, цейлонские и африканские.

 В Западной Африке, в бассейне нижнего течения реки Нигер, лежит Нигерия — самая крупная по численности населения африканская страна. Нигерия—это зелень влажных тропических лесов, мангровые заросли и опустыненные саванны, масличные пальмы и развесистые баобабы. Это вулканические конусы обширного плато, голубая даль Атлантического океана, уникальные памятники человеческой цивилизации. Это легенды и мифы, бесценные древности, созданные народами этой страны.
 1 октября 1960 года в нигерийских городах и сельской местности царило приподнятое праздничное настроение. Под громкие звуки барабанов-тамтамов люди пели и танцевали, их лица озарялись улыбками, а на ярких разноцветных одеждах часто мелькали написанные крупными буквами слова: «Независимость:», «Мир», «Процветание».
 В тот день Нигерия — бывшая британская колония, — став свободной, вошла в семью равноправных стран Африканского континента. В ее столице — Лагосе высоко в небо взметнулся бело-зеленый флаг нового суверенного государства. И это было символично. Независимая Нигерия как бы подвела окончательную черту под 1960 годом, вошедшим в историю человечества как год Африки.
 С тех пор прошло двадцать пять лет. За этот период Федеративная Республика Нигерия прошла большой и сложный путь.
 Нигерию называют гигантом Тропической Африки. В этой стране сформировался самый многочисленный на Африканском континенте рабочий класс, идущий во главе всех революционных преобразований.

 Сейчас численность населения Нигерии перевалила за 100 миллионов человек. В стране насчитывается около 200 национальностей, народностей и племен, говорящих более чем на 200 различных языках и диалектах. На севере живут народности хауса, фульбе, канури и тив, а на юге — йоруба, эдо, ибо, эфик, ибибио и ид-жо. Свыше 60 процентов нигерийцев говорят на языках хауса, йоруба, ибо, но государственным языком является английский. Такой пестрый этнический состав населения Нигерии определил ее федеративное устройство. Республика состоит из 19 штатов.
 Патриотические силы Нигерии прилагают усилия к тому, чтобы сплотить все народы страны, защитить территориальную целостность республики, создать необходимые условия для хозяйственного и культурного строительства. Они выдвинули отвечающий интересам каждого нигерийского трудящегося лозунг: «Одна страна — одна судьба».
Природа наделила Нигерию большими богатствами, плодородными землями, солнцем и теплом. В ее недрах таятся природный газ, олово, железная руда, каменный уголь, уран, марганец, свинец, цинк... Но главным ее богатством является нефть, по добыче которой она выдвинулась :на одно из первых мест в мире, дй
 Начиная с 1970 года, то есть с момента окончания гражданской войны, большое внимание уделяется политике деколонизации, модернизации экономики страны. Строятся металлургические, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.
 Усиленная добыча нефти привела к упадку не связанных с нею отраслей народного хозяйства. В особенно трудном положении оказалось сельское ховяйство. , Когда-то Нигерия обеспечивала себя полностью продовольствием, но затем ей пришлось ввозить многие продукты питания. Вот почему в стране развернулась кампания под лозунгом: «Сами прокормим себя».

 Гигантский каменный сфинкс у подножия известной египетской пирамиды тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. Специалисты обнаружили, что в результате постоянной эрозии более всего пострадала шея сфинкса. Если этот процесс не приостановить, то сфинкс потеряет голову.
 Кроме того, корпус огромной статуи пропитывает влага из почвы, и ему тоже угрожает разрушение. Чтобы спасти уникальный памятник, необходимо участие ученых из многих стран.