Warning: fopen(/var/www/fastuser/data/www/acere.ru/engine/cache/related_682.tmp): failed to open stream: пФЛБЪБОП Ч ДПУФХРЕ in /var/www/fastuser/data/www/acere.ru/engine/modules/functions.php on line 337 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/fastuser/data/www/acere.ru/engine/modules/functions.php on line 338 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/fastuser/data/www/acere.ru/engine/modules/functions.php on line 339 У ПОДНОЖИЯ БОЛЬШОГО ПИТОНА » Позитивное видение окружающего мира в 85

ЕЩЕ ОДИН ПОДАРОК ВЕСНЫ
    Одно из самых привлекательных рано цветущих наших растений — ветреница дубр ...

ПРОЛЕТЕЛИ ГОДЫ...
 После Артека я регулярно переписывался с Махмудом. В письмах мы рассказывали друг др ...

ЗЕЛЕНЫЕ ПЛЕННИКИ
    В конце зимы много снега лежит в лесу — больше, чем по колено. Толстое бело ...

ПАРАД АЛЮМИНИЕВЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
 Лишь только минуешь город Каб-ве по автостраде Лусака — Ндола, по обе стороны ...

ОНА ОСУЩЕСТВИЛА МЕЧТЫ СВОЕЙ ЮНОСТИ
Ольга Александровна Федченко (1845—1921) В первые годы Советской власти научные ...

ПОЗИТИВНОЕ ВИДЕНИЕ МИРА В 85 » О СТРАНЕ И МИРЕ » У ПОДНОЖИЯ БОЛЬШОГО ПИТОНА

У ПОДНОЖИЯ БОЛЬШОГО ПИТОНА

 Спросите любого школьника: что он знает о Карибском море?
 «Странный вопрос, — услышите вы в ответ. — Там же находится Куба!»
 Верно. Но Куба не единственный остров в голубых карибских водах. Она принадлежит к группе Больших Антильских островов, сюда входят еще Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико.
 Но раз есть Большие Антилы, то, наверное, есть и Малые?
 Естественно. Именно они — самые многочисленные.
 Чтобы убедиться в этом, попробуем выяснить, сколько же всего островов в архипелаге.
 Тут возможны два ответа. Если считать только обитаемые острова, то их в Вест-Индии чуть больше четырех десятков. А если брать в расчет и те, где никто не живет, включая самые маленькие, то эту цифру придется увеличить. И намного — до 7 тысяч.
 Так вот, из сорока с лишним обитаемых островов на долю Малых Антил приходится тридцать шесть, а из всех 7 тысяч островов, островков, скалистых утесов, еле заметных на поверхности моря, — почти... 7 тысяч.
 А теперь внимательно вглядимся в карту.
 С востока Карибское море замыкает довольно густая цепочка островов. Выгибаясь, как туго натянутый лук, тянется она от Пуэрто-Рико к северным берегам Южной Америки. Это и есть Малые Антильские, точнее, часть их — Наветренные острова. Еще одно название, требующее пояснения...
 Антилы были открыты и колонизованы задолго до появления паровых судов. А для парусников главное было поймать попутный ветер. Отсюда и название «наветренный», то есть расположенный там, откуда дует ветер. И второе — «подветренный», то есть находящийся там, куда он дует. Подветренными островами назвали северную часть той островной цепочки, о которой мы говорим. Наветренными — южную.
 Однако любой моряк вам скажет, что ветры-то в этих водах северовосточные и восточные. А первый же взгляд на карту покажет, что острова расположены совсем не так.
 Ошибка? Но неужели моряки «парусных времен» не понимали,откуда ветер дует?
 Понимали, конечно, иначе не было бы им пути. Но для них был важен не просто ветер и даже не просто попутный ветер. Важно было, чтобы дул он туда, куда лежит их дорога. Были направления, которые моряков не интересовали. И были другие, имевшие самое большое значение.
 Главной английской колонией в этих водах был остров Барбадос. Вот потому-то северная часть Малых Антил и стала «подветренной»: она находится там, куда дует ветер от Барбадоса. А южная? Она там, откуда дует ветер к материку Южной Америки.
 Эти названия долгое время не сходили с карт, хотя всем давно уже было известно, насколько они ошибочны. И только недавно картографы решили все-таки внести исправления.
Наветренной стала как раз вся та цепочка, о которой мы говорим, а Подветренными остались только острова у побережья Венесуэлы — Аруба, Кюрасао, Бонайре и некоторые другие.
 Лучше всего Малые Антилы знают, наверно, филателисты. На каждом из этих островов ежегодно выпускаются новые и новые серии марок. Чего только нет на этих марках — раковины, пальмы, тропические пейзажи, многоцветные флаги. И карты островов, потому что их не так легко отыскать не только в учебном атласе, но и в самых подробных картографических изданиях. А если и отыщешь какую-нибудь крохотную точку в морских просторах, то уж никаких подробностей на этой точке не разглядишь: для них просто не нашлось места.
 А островов этих немало. Мартиника и Гваделупа, например, принадлежат Франции (и официально даже называются не колониями ее, а «заморскими департаментами»), Кюрасао, Аруба, Бонайре, Саба, Синт-Эустатиус и половина острова Синт-Маартен—Нидерландам. Остальные были колониями Англии, но большая часть их уже добилась независимости: Барбадос — еще в 1966 году, Доминика, Сент-Люсия и государство Сент-Винсент и Гренадины — в 1979 году, государство Антигуа и Барбуда — в 1981 году, а самое молодое — Сент-Кристофер и Невис — в 1983 году.
 Об одном из них — Сент-Люсии — и пойдет у нас речь сегодня.
Прежде всего — снова к карте.
 Самый южный из Наветренных островов — Гренада. На северо-восток от нее уходит в море цепочка совсем мелких островков — Гренадины. За ними остров побольше — Сент-Винсент. А следующий — тот, который нам нужен: Сент-Люсия. Некоторые считают, что в известном смысле ему не повезло. Почти о каждом острове Вест-Индии можно точно сказать, когда, как и при каких обстоятельствах он был открыт. Как и большинство Антил, Мартинику открыл Колумб 15 июня 1502 года во время своего четвертого путешествия. А Сент-Люсию он почему-то обошел... Правда, там надеются, что Колумб и его спутники могли с Мартиники через неширокий пролив хотя бы увидеть соседний остров.
 Зато в другом плане Сент-Люсии, видимо, принадлежит вест-индский, а может быть, и не только вест-индский рекорд. За два века — XVII и XVIII — этот остров переходил из рук в руки, по одним подсчетам, десять, а по другим — даже четырнадцать раз! Испанцев быстро вытеснили оттуда англичане, и дальнейшая борьба за остров происходила между ними и французами; появлялись здесь и голландцы, но им Сент-Люсию не удалось захватить ни разу.
 Однако захватчикам пришлось сражаться не только между собой. У них был еще один, и грозный, противник — местные индейцы карибы, которые отчаянно защищали свою свободу. Иногда они применяли не только луки, стрелы, копья, дубинки и мечи, но и другое оружие. В 1641 году, например, карибы разожгли костры у стен британского форта, а когда огонь разгорелся, щедро сдобрили его черным перцем. Обрушившееся на англичан ядовитое облако заставило их поспешно покинуть остров.
 К концу XVIII века, однако, сопротивление индейцев было сломлено и остатки их истреблены.
 Колонизаторы завели на острове плантации сахарного тростника, а для работы на них начали ввозить рабов из Африки. Довольно скоро африканцы и их потомки составили большинство населения Сент-Люсии. Такое положение сохранилось и до сих пор.
 Большую часть рабов ввезли в годы французского владычества. Именно тогда на карте острова появилось множество французских названий. Французский язык сохранился как разговорный и после окончательного перехода Сент-Люсии к англичанам в 1803 году. Плантаторы говорили на литературном французском, негры постепенно перешли на местный его диалект; на Сент-Люсии и ряде соседних островов он называется «патуа» (по-французски «наречие»). Этот диалект также сохранился по сей день, хотя уже скоро двести лет официальный язык здесь английский и в школах учат только по-английски (по радио, правда,есть и французские передачи). Дома, на улице, на рынке — везде, где местные жители общаются друг с другом, даже и в наше время почти все они говорят на патуа, а еще недавно при колониальной администрации были даже переводчики с этого диалекта на английский (и с английского — на диалект).
 На патуа звучат и сказки негров Сент-Люсии. Многое в них напоминает народное творчество африканцев. И действуют в этих сказках часто такие животные, которых на островах Вест-Индии нет и никогда не было. Недавно в нашей стране вышло новое издание «Сказок дядюшки Римуса» американского писателя Джоэля Харриса. Сказки негров Сент-Люсии очень на них похожи. Это неудивительно: и те, и другие были созданы рабами-африканцами, не забывшими в далекой Америке фольклора своих предков...
 Таково прошлое Сент-Люсии. А разговор о настоящем лучше, пожалуй, начать с цифр.
 Итак: площадь 616 квадратных километров. Не 616 тысяч и не 6016, а просто 616. Не стоит спрашивать, много это или мало. Но попробуем сравнить эту площадь с чем-нибудь, что нам уже известно.
 Вряд ли найдется много государств, которые были бы еще меньше. Впрочем, в Вест-Индии такие острова есть. Но Вест-Индия далеко, а вот если взять Европу...
 Ну и что же, не только Монако или Сан-Марино, но и более крупные маленькие страны уступают Сент-Люсии по площади: Мальта вдвое меньше ее, Лихтенштейн — даже втрое, а Андорра — на добрую сотню квадратных километров.
 Но может быть, лучше взять для сравнения что-нибудь понагляднее? Скажем, площадь нашего города — Ленинграда. Она вдвое больше, чем территория острова, о котором мы говорим!
 Что же можно увидеть на этом островке, если наше -путешествие по нему ограничено его длиной — примерно 43,5 километра, а в самой широкой своей части он не «толще> 22,5 километра. Вспомните, что наши пригородные электрички проходят эти расстояния меньше чем за час и полчаса.
 У меня на столе лежат несколько книг о Вест-Индии. Это рассказы о путешествиях по ее островам. На множестве фотографий сияет синевой антильское небо, сверкают голубые воды Карибского моря, всеми оттенками зеленого переливаются леса, парки, сады. Горы, причудливо изрезанные берега, золото пляжей, сохранившиеся старинные здания... Вест-Индия очень красива, этими фотографиями можно любоваться без конца. Но прочитайте подписи под ними — и вы узнаете: самый живописный остров на Анти-лах — это Сент-Люсия.
 Вот как сказано о нем в одной из этих книг: «Обрывистые склоны густо разветвленных гор и холмов, и кое-где сады — признак цивилизации, и аромат постоянно меняющегося бриза, что овевает прохладой столицу...»
 Как и многие соседние острова, Сент-Люсия — вулканического происхождения. Покрытый лесами горный хребет пересекает ее наискось.
Отроги этого хребта во всех направлениях тянутся к морю. Но на юго-западе картина меняется. Здесь, у самого берега, путешественников встречают два конических пика — Большой и Малый Питон. Высота Малого приближается к 75 метрам, Большой — чуть повыше. Эти горы тоже обязаны своим происхождением
вулканической деятельности.
Под камнями на Питонах прячутся ядовитые копьеголовые змеи.
 Сохранился рассказ о попытке английской воинской части подняться на один из Питонов. Ни один солдат не вернулся назад: укус копье-головой змеи смертельно опасен для тех, кто не знает, как его обезвредить. Это, конечно, знали карибы: они рассекали укушенное место зубом грызуна агути и затем высасывали яд, — но вряд ли они делились с врагами своими секретами...
 Копьеголовые змеи водятся на Сент-Люсии повсюду, и, что бы ни предпринимал человек для борьбы с ними, результаты были незначительны. Не помогло и объявленное в начале XIX века вознаграждение за каждую убитую змею. Тогда решили ввезти из Южной Америки пару птиц-секретарей, которые- питаются змеями. Однако они не прижились на Сент-Люсии и вскоре погибли.
 У английского писателя Р. Киплинга есть рассказ чРикки-Тикки-Тави». Герой его — мангуст — хищный зверек, известный как истребитель змей. И лет сто двадцать назад на Сент-Люсию завезли мангустов. Но оказалось, что зверьки эти питаются крысами и другими грызунами, ящерицами, мелкими птицами, очень не прочь полакомиться курятиной... А змеи? Ну, если ядовитая змея нападет на мангуста, тот, конечно, станет защищаться.
 В общем, пришлось задуматься над тем, как бороться не только со змеями, но и с мангустами.
 А лет пятнадцать назад специалисты выяснили, что копьеголовые змеи острова, оказывается, встречаются только на Сент-Люсии и больше нигде. Раньше считалось, что они такие же, как на соседней Мартинике, но оказалось, что нет. Сыворотка, помогающая от укусов марти-никских змей, не помогает укушенным змеей с Сент-Люсии. Да и окраска у них не совсем одинаковая...
 Так что не будем подниматься ни на тот, ни на другой Питон, а причалим к берегу как раз у подножия Большого. Здесь, у залитого морем кратера давно потухшего вулкана, раскинулась столица государства — город и порт Кастри. И здесь встретят нас герб независимой Сент-Люсии с девизом «Надежная гавань для кораблей» и ее флаг. Поле этого флага — голубое, оно символизирует Карибское море. На голубом поле — три треугольника: золотой, напоминающий о солнце Антильских островов, и еще два — черный и белый. Они говорят о том, что большинство 125-тысячного населения Сент-Люсии — потомки африканцев, но есть и жители, чьи предки были из Европы. А по форме своей эти два треугольника напоминают Большой и Малый Питоны.
 Кастри — небольшой городок (около 40 тысяч населения), однако на Сент-Люсии это крупнейший центр — экономический, политический, культурный... но не архитектурный: старых зданий здесь практически не осталось. Последние из них уничтожены пожарами 1927-го, 1948-го, 1951 годов. Самым страшным был пожар 1948 года, обративший в пепел четыре пятых столицы. Восстанавливался город по американским образцам и своеобразие, как считают те, кто в нем побывал до пожаров последних десятилетий, безвозвратно утратил. Можно, пожалуй, сделать здесь только две оговорки: во-первых, трущобы — непременная принадлежность вест-индского (и не только вест-индского) капиталистического города — возрождались после каждой катастрофы и сохраняются до сих пор. Во-вторых же...
 Центральную площадь Кастри украшает гигантское дерево. С востока на запад крона его простирается более чем на 10 метров, с севера на юг — почти на 8. Существует рассказ, как только что приехавший на остров англичанин остановил проходившего мимо негра и спросил, указывая на это дерево: «Как оно называется?» Негр не понимал английского, он говорил только на патуа. На этом диалекте он и ответил: «Массав» — «Не понимаю». Англичанин вернулся домой и там опубликовал статью о... «дереве массав».
Это название сохраняется до сих пор...
 Но что же это за дерево на самом деле? Ботаники знают его под индейским названием «саман». Оно растет по всей Латинской Америке, от Мексики до Бразилии. Что крона у самана очень велика, мы уже знаем. Его часто высаживают на плантациях, чтобы деревья кофе и какао росли в тени.
 Не надо думать, что небольшая площадь острова позволит быстро и легко весь его обойти или даже объехать. Отроги главного хребта длинными пальцами тянутся к берегу, преграждая путь машине, а кое-где даже и человеку; в гористой «глубинке» острова есть места, куда может пробраться лишь опытный скалолаз, а есть и такие, куда пока никто еще не сумел проникнуть!
 Мы уже знаем, что Сент-Люсия — вулканический остров. Но можно ли увидеть на нем вулкан?
 Вполне. Для этого даже не надо удаляться от столицы. У подножия одного из Питонов расположен небольшой городок Суфриер (на некоторых соседних островах, например на Сент-Винсенте, тоже есть вулканы того же названия), а вулкан (того же имени) находится непосредственно за его окраиной. Название это говорит само за себя: в переводе с французского «сернистый». Действительно, кратер Суфриера покрыт отложениями серы. Здесь непрерывно клокочет во множестве источников сернистая вода; а время от времени в воздух вздымается фонтан этой воды, и запах она имеет такой, что можно и задохнуться. Расположенные поблизости сероводородные источники имеют лечебное значение.
 Островитяне гордятся своим вулканом. Они уверяют, что кратер его так низок, что до него можно доехать на машине. Это правда. Но правда ли то, что Суфриер в этом смысле единственный в мире, как считают на острове? Нет. Около Неаполя тоже есть вулкан — Сальваторе ди Паччиоли, — до которого можно добраться подобным образом. Он к тому же намного больше Суфриера. Но вот в Вест-Индии (да, пожалуй, и во всей Америке) у сент-люсийского вулкана соперников, действительно, нет.
 Почвы острова плодородны, климат благодатный. Его иногда называют жемчужиной Антил, зеленым раем. Вот несколько строк из рассказа путешественника, не так давно посетившего Сент-Люсию. Отправившись в гости к знакомому плантатору, он «подошел к рабочему, втыкавшему в землю палки там, где в изгороди из цветущих деревьев были пустые места. Рядом с ярко-зелеными листьями и бледно-розовыми цветами эти палки выглядели жалкими и голыми. «Успокойтесь, — сказал плантатор. — Это глирисидия. Надо только отрезать от нее ветку, заострить конец, воткнуть где хочешь в землю, и скоро появится чудесное цветущее дерево — или забор, если их посадить в ряд. Не пройдет и нескольких месяцев, как вы их не отличите от остальных».
 Север и центр Сент-Люсии заполняют банановые и кокосовые плантации, выращивают здесь и кофе, и какао, и мускатный орех. Когда поспевают апельсины, ямс (это растение образует съедобные клубни до 50 килограммов), плоды хлебного дерева и, главное, манго, наступает то время года, которое здесь называют «время переворачивать горшки»: в пищу идут все эти дары тропиков, и ни варить, ни жарить многие из них не надо.
 «Рай да и только, — умиляются туристы, щелкая фотоаппаратами. — Ведь все эти плоды и фрукты кушать так полезно...»
 Конечно, не вредно. Но ими одними сыт не будешь. Нужно мясо, нужны жиры. Да и хлеб...
 Главная отрасль экономики на Сент-Люсии — сельское хозяйство. А проще — остров живет на то, что выручит за свои бананы (они составляют 85 процентов вывоза). Их надо вырастить, дождаться покупателя... А если цены на лондонском рынке вдруг пойдут вниз? А если неурожай? А ураган (кстати, даже само это слово, вошедшее во многие языки мира, происходит из языка вест-индских карибов — они называли это грозное явление природы «куракан»)? А если слишком большой урожай?..
 Полезных ископаемых на острове нет. Заводов и фабрик (кроме занятых переработкой продуктов сельского хозяйства) — тоже. Крестьяне идут в города — прежде всего в Кастри, — но там нет работы. Есть, правда, еще одна отрасль экономики — обслуживание туристов. Но и там много народу не требуется...
 Жители рады любой работе, а те, кто эту работу могут им дать, стараются взять от них побольше, а заплатить поменьше.
 Поэтому, когда наступает день вывоза бананов, когда за этим зеленым грузом в порт Кастри приходят суда, туда устремляется большая часть женского населения острова. Не надо только думать, что местные жительницы очень любопытны, что они никак не желают упустить интересное зрелище: как грузят бананы на подошедший пароход.
 Все гораздо проще. Существует правило: с того момента, как гроздь бананов срезана на плантации, до того, как ее уложат в трюм-холодильник, должно пройти не более тридцати шести часов. К порту подгоняют грузовики, и между ними и пароходом, не останавливаясь, снуют грузчицы. Да, именно грузчицы: на Сент-Люсии грузят суда только женщины.
 Когда подходит очередь, женщина приближается к открытому борту машины. Двое мужчин ставят ей на голову обернутую пластиком банановую гроздь, и она устремляется к сходням...
 Путешественник-американец, впервые увидевший такую картину, обратился с вопросом к представителю английской фирмы, принимавшему бананы. Тот охотно все ему разъяснил:
 «Судно принимает груз через четыре или пять люков, и женщины загружают в каждый пр.. 1000-1200 гроздей в час. Каждая получает по 3 местных цента (йеньше копейки. — А. Д.) за гроздь. За день они переносят на головах до тысячи тонн.
 Это единственное место в Вест-Индии, где суда загружаются подобным образом. Так повелось, еще когда Кастри был важной угольной гаванью. Тогда женщины носили на борт в корзинах уголь. Работа это трудная, но женщина за несколько часов заработает здесь больше, чем на плантации за неделю».
 Но если это трудная работа, а погрузить бананы надо быстро, то почему же не привлечь грузчиков-мужчин? И американский путешественник, и его британский собеседник хорошо понимали, каков ответ на этот вопрос. Он однозначен: мужчинам ведь надо платить дороже...
 Как видим, стоит присмотреться к «зеленому раю», и жизнь в нем оказывается не такой уж райской. Вдумчивый наблюдатель заметит на улицах Кастри не только яркие тропические цветы и беззаботно смеющихся девушек, но и лачуги, которые, кажется, вот-вот рассыплются от первого же порыва ветра. Он, этот наблюдатель, обратит внимание и на молодых парней, сидящих весь день, прислонившись к стене какого-нибудь дома. «Безработные», — ответят ему, если он спросит.
 Много еще проблем у молодого, только что вступившего на путь независимости государства. Сент-Люсия больше не колония. Еще в 1967 году она добилась автономии, а в феврале 1979 года—независимости.
 Однако к власти на острове пришли реакционные силы. Первое время они маскировались, но затем, установив тесные связи с США, открыто выступили в союзе с ними. Правительство Сент-Люсии запятнало себя активным участием в интервенции против революционной Гренады. Сент-Люсия становится центром провокационных военных маневров в Карибском море, организуемых Соединенными Штатами Америки.
 ...Все так же размеренно бьют городские часы Кастри. И бой их напоминает о том, что время рассчитано не на тех, кто удерживает сейчас власть над островом. Решающее слово о судьбе своей родины скажут простые люди Сент-Люсии.

 (голосов: 1)



Напечатать

Другие новости по теме:
  • СКАТЕРТЬ, РАЗОСТЛАННАЯ ПОД ЗВЕЗДАМИ
  • ИМЯ НА КАРТЕ
  • АТЛАНТИДА НА ДНЕ ОКЕАНА
  • УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАУКА ЭТНОГРАФИЯ
  • МАЛЬДИВСКАЯ ЗАГАДКА



  •